巴黎高级定制女装

巴黎-在香奈儿高级定制发布的前一天晚上，卡 尔拉格菲尔德在品牌的工作室为模特戴上最后的饰品，同时打量大小是否合适，而那些薄纱的感觉有点像在长颈鹿吃树叶时轻轻摘下它的耳环。

他说这是他为香奈儿做的第54个高订系列，通常他并不怎么谈论周年或者生日之类的话题，他提到这个数字仅仅是因为这个数字让他知道怎样做出一件表 面无缝的衣服。

无缝服装一直是未来派设计师的目标，比如 Rudi Gernreich和三宅一生，拉格菲尔德做的并不是很成功。但至少他考虑过该如何做，2英尺长的布料需要四个小时的手工，粉棕色羊毛毛圈裙子和夹克上的 平车线步，乱针效果的确神奇的让接缝成功消失。

高级定制，还健在的，有点像被现代审美品 位和在历史中不能自拔的国家所包围的脆弱生态系统。星期一，约翰加里亚诺为迪奥设计的系列，色彩浓烈，手艺精湛-但是这些你都见识过了。你已经听过他滔滔 不绝谈论着这样，那样的时尚偶像，在NEW LOOK丝裙里是如何如何的魅力。你还可以看到一个模特试图爬上发布会场的楼梯，你也许会祈祷她不会在粉色缎面的大裙子包裹下摔倒。

大部 分的女性不太关注高级定制，原因不是钱-量身定做的衣服价钱不低，也不是因为发布会场的奢靡或者类似于马戏团的气氛。更多的，是因为时装屋并没有给予人们 去关注或者至少跟风的的理由。

如果设计师开始意识到他们正身处21世纪，也许会对此有点帮助。一旦你知道加里亚诺的参照点是 Charles James和 Millicent Rogers，死于1953年的标准石油女富豪，那么你就发现基本上从这些裙子上找不到什么新鲜的东西。那些大大的舞会长袍，迷人的色彩混合-浅蓝色搭配 淡黄绿色，还有侧骑女骑士的设计。多谢加里亚诺，但我们不需要一条侧骑时穿的裙子，问题是他为发布会所选择的风格不吸引人。这不值得我们为其投入感情，也 没有订制手工艺在新形式下复活的新轮廓。加里亚诺当然有这样的能力做到这些。

  纪梵希，Riccardo Tisci看起来似乎是被历史给粘住了-在他的设计中，70年代，Serge Lutens的艺术感妆容，以及Renato Zero的华丽摇滚风格。我承认我之前对于Zero并不熟悉，但是看完Tisci设计的做作的衣服和疯癫的帽子，我现在了解到了。

我想看 到的只是来自于Tisci自己而不是来自于Youtube的创意。他知道该留下什么吗？那些近乎刺眼的荧光蓝，绿和紫色的确很有趣，但是这些颜色却强塞在 雪纺褶皱的决斗套装中，轻薄上衣搭配脱衣舞娘胸衣(或者裸露一边的胸部：矫情)，还有嵌有巨大绒球的舞会裙子。你都可以猜出来这些是怎么做出来的。

拉格菲尔德并不为任何老旧东西所拖累。“我不想要复古，”他说道“从一方面来看我就是个古董。”他很满意在第一次在他设计的高订系列中没有用到一 点海军蓝和黑色[除了一条在象牙白缎面柱形裙上带有个人标志的领带][百度注：拉格菲尔德自身着装的标志之一是黑领带]，浅粉和淡蓝，冰激凌色，突然出现 的柠檬黄，看上去就像是从天上取来的。

如果香奈儿的衣服看上去比其他高订系列更加轻盈神秘，或者他们有种让你无法定义的特别质感，那么也 许是因为拉格菲尔德对于技艺的把握让他可以灵活控制所呈现的效果。而且他并不是技艺的奴隶，而乔治阿玛尼那些刻板的服装有时候会体现出这一感觉。拉格菲尔 德这个系列的核心是垂坠宽松连衣裙。即使没有银色刺绣和枕头状的发型，这也是一种新式的着装方式。

  阿玛尼的Privé高订系列使用了月亮作为未来和光线的隐喻，大多采用了闪烁着金属光泽的中性色调。事实上，这场发布会精彩的地方是阿玛尼所专注的锋利轮 廓，特别是那些超窄裤和新奇布料。

Jean Paul Gaultier并没有尝试躲过旧式墨西哥风格的俗套，不是Arielle Dombasle穿着一身红在台上唱歌[百度注：歌手在墨西哥长大，法国发展]。他直奔风格的主题-闪耀着银色刺绣的牛仔，墨西哥披肩裙，加乌乔牧人裤侧 边乳脂色丝质开衩。发布会从头到尾都很幽默，发布会的亮点是竹篮织法的裙子。

Josephus Thimister也回归高级定制。他的红色飞溅的裤子和精致的军装夹克必然会唤起对于俄国革命的记忆。另一个以现代为立足点的发布会，Alexis Mabille组织了一个几何学的艺术感展示-裙子被才裁剪成管型和方形，裤子从中间分成两种颜色，这些组成了一个不错的发布会。